Triển lãm mở cửa cho công chúng từ đầu tháng 5 và sẽ kéo dài đến hết ngày 16 tháng 7.
“Thời trang không phải là nghệ thuật trong viện bảo tàng mà thuộc về đường phố.” Không có sự mỉa mai, tuyên bố đó được Karl Lagerfeld đưa ra vào năm 2004 để chào đón những vị khách của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan bước vào triển lãm mùa xuân của Viện Trang phục “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.”
Câu châm biếm được Lagerfeld đưa ra khi người phụ trách Wendy Yu của Viện trang phục hiện nay là Andrew Bolton lần đầu tiên gặp nhà thiết kế đa tài, khi đang làm việc trong một buổi triển lãm của Chanel tại The Met. Làm thế nào tốt nhất để đại diện cho một tài năng không thể so sánh được, có thể nhận ra ngay lập tức – người đã tái định nghĩa lại bốn thương hiệu thời trang theo chủ nghĩa tư tưởng phổ biến – mà vẫn giữ nguyên các nguồn gốc lịch sử của mỗi nhà mốt là một công việc không hề dễ dàng.
Thay vì tập trung vào huyền thoại về Lagerfeld, tác phẩm thu hút sự chú ý trong bố cục không gian do kiến trúc sư hàng đầu Nhật BảnTadao Ando thiết kế giống như con rắn, đưa khách tham quan qua các thiết kế của Karl cho Chloé, Fendi, Chanel và nhãn hiệu riêng của ông. Triển lãm mở cửa cho công chúng vào ngày 5 tháng 5 và sẽ kéo dài đến hết ngày 16 tháng 7.
Trước khi qua đời vào năm 2019 ở tuổi 85, Lagerfeld vẫn là một lực lượng sáng tạo không ngừng sôi nổi với vô số tài năng bao gồm thiết kế thời trang, nhà văn, nhà xuất bản, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế nội thất, nhà thiết kế sân khấu và nhà sưu tập sành sỏi. Sự nghiệp kéo dài 65 năm có một không hai của ông bao gồm nhiệm kỳ tại Fendi từ 1965 đến 2019, điều hành tại Chloé từ 1974 đến 1983, và từ 1992 đến 1997, thời gian nổi bật tại Chanel từ 1982 đến 2019 và quản lý tại công ty Karl Lagerfeld đặc trưng của ông từ 1984 đến 2019. Ngoài ra còn có các điểm dừng ở Balmain, Jean Patou và làm việc tự do cho H&M, và nhiều nơi khác. Nhưng thay vì neo cuộc triển lãm bằng ngôn từ, sự hóm hỉnh và huyền thoại của Lagerfeld, “A Line of Beauty” phóng đại quá trình sáng tạo của nhà thiết kế chủ yếu tự học.
Trong buổi xem trước vào chiều 30/4, Bolton đã ca ngợi sự liên quan vững chắc của Lagerfeld và khả năng dự đoán xu hướng thời trang sẽ diễn ra – trở thành một nhà bác học đa tài, một nhà tổ chức và một nhà thiết kế toàn diện.
“Mọi người bắt kịp Karl ngay bây giờ, nhưng anh ấy đã dự đoán điều đó. Liệu có một Karl khác nữa không? Tôi không nghĩ vậy. Một số người sẽ khao khát trở thành như anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng một ai đó, người trước hết đã làm việc trong ngành công nghiệp của chúng ta trong 65 năm, đã làm việc cho tất cả những nhà mốt khác nhau đó và chưa kể đến tất cả những công việc tự do mà anh đã làm. Với sự sản xuất của mình, Karl luôn luôn chuyển tiếp, chuyển tiếp sang việc tiếp theo”, Andrew Bolton cho biết.
Trong suốt quá trình, có những tầm nhìn thoáng qua cho phép người đến tham quan The Met nhìn ngắm trước và sau hàng ngàn thiết kế mà Lagerfeld đã đem lại. Phần mở đầu là một đoạn video quay cận cảnh những bàn tay không đeo găng di chuyển nhanh của Lagerfeld để phác thảo chiếc áo khoác đã giúp ông giành được Giải thưởng Woolmark năm 1954 và sau đó là vai trò trợ lý cho một trong các giám khảo, Pierre Balmain. Xung quanh khúc quanh, một bản sao bàn làm việc của Lagerfeld chất đầy sách, tạp chí, bản phác thảo, vật liệu vẽ, tập giấy, bút màu thực mà ông đã sử dụng và các công cụ khác của nghề nghiệp chào đón khách tham quan khi đến thăm “A Line of Beauty”.
Giữa những ngăn xếp theo phong cách tích trữ là phấn mắt Tipp-Ex Whiteout và Shu Uemura – dấu vết của chúng có thể được tìm thấy trong vô số bản phác thảo đi kèm với nhiều sản phẩm may mặc của nhà thiết kế được trưng bày trong các phòng trưng bày khác. Tất cả sách đều được chọn lọc từ thư viện của Lagerfeld và phản ánh chiều sâu mối quan tâm của ông – chủ nghĩa kiến tạo, Ấn Độ, Tập đoàn Memphis, Bauhaus, v.v. Một chiếc áo choàng trắng nguyên sơ mà nhà thiết kế mặc để sáng tạo được treo trên bức tường gần đó. Để không có khách tham quan nghĩ rằng bàn làm việc lộn xộn là sắp đặt, có một bức ảnh do Annie Leibovitz chụp, một Lagerfeld ngồi suy nghĩ – không kính mát và không găng tay da cụt ngón – tại một bàn làm việc rõ ràng lộn xộn hơn nhiều.
Bolton đã cân nhắc việc xây dựng một cuộc triển lãm xung quanh Lagerfeld khi đang dự lễ tưởng niệm ông và xem một đoạn video quay cảnh nhà thiết kế đắm chìm trong bản phác thảo của mình. Việc nghe premières d’atelier của ông mô tả sự hiểu biết nội tại của họ về các bản phác thảo của nhà thiết kế đã củng cố mối quan tâm đó. Khách tham quan The Met và khách truy cập trực tuyến có thể xem các clip mô tả cách họ giải mã tác phẩm của ngài Karl trong các video ngắn do Loïc Prigent quay. Một trong số họ, Anita Briey, được cho là đã rơi nước mắt khi xem trước buổi biểu diễn.
Khả năng của Lagerfeld tự mô tả là nhìn thấy trong không gian 3D được trưng bày rõ ràng trong những phác thảo đồ đồ sộ kết hợp với 200 trang phục trưng bày. Lagerfeld đã giải thích rằng khi viết trên giấy, “những người tôi làm việc cùng có thể đọc thiết kế”. Bolton nói rằng việc chuyển giao như vậy đòi hỏi “từ bỏ một cái gì đó”.
Bên cạnh sự tò mò vô tận của ông, Lagerfeld còn có “tình thương và nhân ái trong tâm hồn. Ông là một người khó tính, nhưng một loại khó tính dân chủ. Cảm hứng đến từ mọi nơi. Cảm hứng của ông đến từ mọi nơi. Nhưng có một tinh thần rộng lớn cho phép ông tiếp tục vì não bộ của ông được xây dựng để phục vụ mọi việc. Nó không có sự phân cấp. Sự tự tin, hài hước và thông minh, tôi đã biết, nhưng điều quan trọng nhất mà tôi nhận thấy là lòng nhân ái to lớn, và trí tưởng tượng dường như không có giới hạn”.
Tất nhiên, những chiếc váy, bộ quần áo, lông thú, áo choàng và đồ thể thao là những điểm thu hút chính. Một trong những khám phá tuyệt vời nhất của The Met là chiếc áo khoác lụa màu đen mà Lagerfeld thiết kế cho Jean Patou vào năm 1958. Gần đó, một bản sao của thiết kế đoạt giải Woolmark đã được hãng tạo lại, dựa trên những bức ảnh và lời giải thích hiện có. Mùa thu năm 2012 Fendi nhuộm đa sắc lông chồn, cáo và dê Kidassia và lưới len; một bộ quần áo cưới haute couture xuân/hè 2018 của Chanel; một bộ quần áo lụa crepe de chine màu ngà của Chloé mùa xuân năm 1977 với các nhân vật và phong cảnh bằng vải chinoiserie màu đỏ do Nicole Lefort vẽ tay, do Chaste thêu bằng hạt màu đỏ; người làm thắt lưng bằng lụa crepe de chine màu đỏ, và chiếc áo khoác da màu đen thời trang cao cấp của Chanel mùa thu năm 1990 và chiếc váy lụa thêu ren gợi ý về sự khéo léo tuyệt vời của Karl. Phần lớn các sản phẩm may mặc được cung cấp nhờ sự đóng góp của các nhà mốt tương ứng.
Cắt bớt khối lượng công việc khổng lồ mà Lagerfeld giống như con tắc kè hoa đã tạo ra trong suốt 65 năm trị vì để thể hiện ông một cách tốt nhất là một kỳ tích không hề nhỏ đối với Bolton, người đã cân nhắc hơn 10.000 khả năng trước khi quyết định chọn 200 đối tượng. Bolton nói, “Bạn nghĩ, ‘Ồ, Chloé hoàn toàn là về chủ nghĩa lãng mạn. Chanel là tất cả chủ nghĩa hậu hiện đại và chủ nghĩa lịch sử. Bạn nghĩ rằng Karl Lagerfeld là tất cả về chủ nghĩa tối giản và Fendi là tất cả về chủ nghĩa tối giản.’ Điều đó không đúng. Anh ấy sẽ xem đi xem lại các chủ đề giống nhau nhiều lần, và các hình bóng hết lần này đến lần khác. Điều tôi muốn thể hiện là vốn từ vựng của Karl Lagerfeld, những nhận thức và mâu thuẫn bên trong anh ấy.”
Xuyên suốt tất cả, Lagerfeld đã phát triển và tái sinh những sáng tạo của mình cũng như chính bản thân ông. Văn bản của bộ sưu tập gợi ý về điều đó, cũng như tính cách không thể biết được của Karl, với nhiều câu trích dẫn khác nhau, chẳng hạn như, “Điều cuối cùng tôi làm là xác định bản thân. Ngày mai tôi có thể đối lập với những gì tôi là ngày hôm nay.” Và, “Tôi không muốn có tồn tại trong cuộc sống của người khác. Tôi muốn trở thành một hiện tượng. Tôi xuất hiện rồi biến mất.”
Việc sắp xếp theo thứ tự thời gian các thành tựu trong sự nghiệp của ông sẽ dễ dàng hơn để tổ chức, nhưng Bolton quyết định tập trung vào sự nhất quán của nhà thiết kế trong mỗi thương hiệu để làm sáng tỏ hơn. Cách tổ chức “A Line of Beauty” xoay quanh chuyên luận “The Analysis of Beauty” năm 1753 của William Hogarth, trong đó một đường hình chữ S biểu thị sự sống động và chuyển động, trái ngược với một đường thẳng biểu thị sự tĩnh lặng, không hoạt động và thậm chí là cái chết. Cả hai loại đường giao nhau như thế nào thông qua tác phẩm của Lagerfeld được tiết lộ trong suốt chương trình.
Hai dòng đó được chia thành chín “dòng phụ” mô tả tính hai mặt trong tác phẩm của nhà thiết kế – nữ tính và nam tính, lãng mạn và quân sự, rococo và cổ điển, lịch sử và tương lai, trang trí và cấu trúc, kinh điển và phản văn hóa, thủ công và máy móc, hoa lá và hình học , tượng hình và trừu tượng. Mỗi tính đối ngẫu này đều có tính năng “bùng nổ” theo nghĩa bóng, giống như trong các sản phẩm may mặc có sự hội tụ của tính thẩm mỹ cạnh tranh. Hãy tưởng tượng một sáng tạo showstopper bị treo lơ lửng ở trung tâm của mỗi phòng trưng bày, gần như vượt trội so với các phong cách khác.
Đối với những tranh cãi nảy sinh gần đây chỉ trích Lagerfeld (vì những phát biểu của ông ấy về cân nặng và phong trào #MeToo, cùng các chủ đề khác), Bolton nói: “Tôi không nghĩ bạn có thể tách một người đàn ông ra khỏi công việc của mình. Tôi không tin rằng đó là điều mà chúng ta nên làm. Chúng tôi không bao gồm bất kỳ bình luận xúc phạm nào và chúng tôi không chấp nhận chúng ở đây. Anh ấy nói những điều đôi khi buồn cười, vô nghĩa và đôi khi gây khó chịu sâu sắc. Điều chúng tôi muốn làm là thể hiện một khía cạnh của Karl đi thẳng vào trọng tâm của mâu thuẫn. Tính hai mặt đó nói lên rất nhiều sự mâu thuẫn với bản thân con người. Mọi người đều có nhược điểm, những bí mật giấu kín. Không ai là hoàn hảo. Nhưng trọng tâm chính của triển lãm này là về nhà thiết kế Karl hơn là người đàn ông Karl.”
Mặc dù không quan tâm đến việc xuất hiện trong bất kỳ triển lãm bảo tàng nào, Lagerfeld vẫn “rất tự tin”. Nhiều đến mức ông đã giao lại việc giám tuyển buổi triển lãm Chanel năm 2004 cho Bolton và người tiền nhiệm của ông, Harold Koda. Nhà thiết kế cũng không định trí thức hóa công việc của mình, Bolton nói.
“Anh ấy không quan tâm những gì chúng tôi đã chọn. Anh ấy không quan tâm chủ đề là gì. Nếu chúng tôi hỏi nguồn cảm hứng của anh ấy cho điều gì đó, rõ ràng anh ấy sẽ nói với bạn vì anh ấy rất cởi mở. Anh ấy sẽ không can thiệp gì cả. Điều đó rất hiếm khi xảy ra – bất kỳ nghệ sĩ nào – đó không phải là sự kiểm soát.”
Việc Met Gala ngày càng trở nên nổi tiếng hơn từ năm này sang năm khác, buổi biểu diễn hoành tráng có sự góp mặt của những người nổi tiếng đã làm sáng tỏ những gì Viện trang phục làm và là điểm khởi đầu đầu tiên cho buổi trình diễn mùa xuân dành cho “rất nhiều người,” Bolton nói. Trong khi anh ấy và Anna Wintour của Conde Nast “rất tôn trọng” lẫn nhau, người điều phối sự kiện đã cố gắng “đan xen một số yếu tố của triển lãm vào buổi tiệc gala để luôn có một sự tương hợp đẹp về thiết kế,” Bolton nói.
Không cần phải nói, nhiều người xuất hiện trong Chanel, Fendi, Chloé hoặc Karl Lagerfeld. “Thực tế là nó nhận được rất nhiều lượt truy cập [trên mạng xã hội] là không thể tin được. Hy vọng rằng, tất cả những người đó sẽ đến tham quan triển lãm.” (Năm ngoái, #MetGala đã đạt được 9,4 tỷ lượt hiển thị, chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra thảm hồng, theo Brandwatch.)
Thú vị là, mặc dù Bolton đã quen biết Lagerfeld và đôi khi cùng ông ăn tối với Wintour và Amanda Harlach, Bolton nói: “Sau khi tìm hiểu kỹ về các bộ sưu tập và qua các chủ đề này, tôi cảm thấy tôi hiểu Karl hơn về những gì ở con người bên trong anh ấy hơn là vẻ bề ngoài. Anh ấy là một người rất rộng lượng. Nếu còn sống, anh ấy sẽ ghét buổi triển lãm này. Karl có thể thậm chí không đến. Tôi nghĩ anh ấy sẽ ghét ý tưởng này. Karl chưa bao giờ muốn có một cuộc triển lãm về quá khứ của mình.”
Dù vậy, Lagerfeld chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu vay mượn từ The Costume Institute cho các triển lãm cụ thể, ngay cả khi ông không thích. “Karl sẽ đáp ứng đúng những gì bạn muốn, nếu anh ấy có,” Bolton cho biết Lagerfeld cung cấp rất nhiều món hàng được yêu cầu đến mức chúng có thể tạo nên một cuộc triển lãm về quá khứ – mặc dù ông sẽ không cho phép điều đó.
Di sản không bao giờ là chủ đề được thảo luận với Lagerfeld. “Không bao giờ, không bao giờ – anh ấy ghét ý tưởng về nó. Karl ghét ý tưởng về sự tử tế. Tôi nghĩ đó là điều ông không thích [ý tưởng về] cuộc triển lãm về quá khứ. Ông không thích ý tưởng về cái chết.”
Tại một trong những phòng trưng bày cuối cùng, một phòng trưng bày hình tròn xếp đầy những chiếc iPhone phát đoạn clip Lagerfeld cười khi quay phim cho chương trình truyền hình Pháp-Đức “Arte”. Mỗi lần nhà thiết kế tóc đuôi ngựa màu trắng vỗ tay hoặc đóng dấu vào một bức ảnh, một trong 80 câu trích dẫn dí dỏm hoặc “Karli-isms” sẽ nhấp nháy trên điện thoại thông minh xung quanh. “Gần như thể anh ấy đang cười nhạo chính mình hoặc cười nhạo chúng ta. Hoặc chúng ta có thể cười nhạo anh ấy, vì vậy đó là một vòng tròn tuyệt vời.”
Một khoảnh khắc trọn vẹn khác là một đoạn video chiếu cảnh Lagerfeld vẽ chân dung của anh ấy vào năm 2014 – như một con rối 6 tuổi – trong bộ đồ lederhosen. Thật phù hợp, video đó phát ở phía lồi đối diện của màn hình ở lối vào của chương trình. Trong những gì có thể được coi là một cuộc triển lãm phá vỡ giải phẫu của nhà thiết kế thời trang cuối cùng, có những “di tích” về phong cách đặc trưng như kính râm đen và găng tay da không ngón được đóng khung gần đó. Cuối cùng, Lagerfeld từng nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi muốn trở thành một họa sĩ biếm họa. Cuối cùng, tôi trở thành một bức tranh biếm họa.”
